古埃及法老醉心於此事數千年，文明的體現，現代科學家都為之稱讚

埃及以及它的古代文明文明，在我的記憶中，除了歷史教科書里的金字塔、木乃伊，伊莉莎白·泰勒主演的《埃及豔后》、三毛筆下的撒哈拉沙漠，此外再無更多更細可言。

去年年底朋友約我一起去埃及探訪人類記憶中的最深遠處，也就欣然應允了。

實在是想親眼看看，那塊土地到底有多神奇，中華文明五千年的歷史已經夠長了，而他們的還要比我們早上兩千年。

我們的行程一共八天，從南部的亞斯文開始沿河北上，到尼羅河的入海口亞歷山大港結束回國，這一行中最精彩的要屬孕育生命的尼羅河與埋葬死亡的帝王谷。

希臘歷史學家、被稱「歷史之父」的希羅多德曾說：埃及是尼羅河的贈禮，這個論斷實在精闢智慧。

尼羅河長6670公里，是世界上最長的河流。

青、白尼羅河在蘇丹國的喀土穆匯合後才統稱尼羅河，屬下遊河段，長約3000公里，然後穿過撒哈拉沙漠從非洲東北部注入地中海。

尼羅河給了埃及世界最早的文明，河水的定期漲落培育了農業文明最初的碩果，當然還有埃及人發達的曆法和對自然細微的觀察都記錄得益於她。

從喀土穆算起，流至亞斯文時，尼羅河已經瀟瀟洒灑地淌過了1850公里，仍舊滿身潔凈，不帶一絲煙塵，其水體之清澈，嘆為觀止。

相比之下，我們的母親河長江實在讓人憂傷，2001年三峽大壩蓄水前，我曾經乘江輪自重慶順江而下，滿眼的濁浪翻滾。

不知道工業化之前，長江是什麼模樣，但工業污水必定加速了水質的惡化。

從亞斯文到盧克索這一段，尼羅河所有河面都不曾見到橋樑的身影，所有交通都依靠一種帶小馬達的帆船或駁船。

船家各式各樣，但做生意賺小費的套路一樣。

船開動起來之後，他們或敲手鼓或擊掌打拍，拉著客人載歌載舞，船行至江中，他們便開始討小費。

客人們在嘻嘻哈哈中隨意打發，一盒清涼油，一塊錢人民幣，一支原珠筆，甚至一點糖果點心，他們都滿心歡喜接受。

當然也有例外的，有次在盧克索碰到一個小男孩，十二、三歲的樣子，給別的都不要，只要鈔票。

當時覺得這孩子好戳氣，可等我上岸之後，回頭看見有個成年男子將孩子手裡的錢悉數拿走，可憐的孩子原來竟是漁家圈養的「小鸕鶿」。

尼羅河下游千萬年的定期泛濫，帶來了肥沃的泥土，澤被埃及眾生。

離開亞斯文向盧克索進發，車窗外的鄉間公路兩側一片翠綠，在夕陽餘輝的映襯下，特別養眼，與我之前的想像完全不是一個世界。

盧克索四千年前是埃及古都底比斯的所在地，擁有諸多美稱，「百門之都」、「宮殿之城」、「上埃及的珍珠」，是探訪埃及古文明首要之地，埃及人有言：「沒有到過盧克索，就不算到過埃及。

」此語與我們的「不到長城非好漢」何其相似！。

古埃及文明的本質是一種墓葬文明，偉大的金字塔幾乎可以與古埃及文明劃等號。

這與古埃及人的「復活」觀緊密相關。

他們相信人死後是可以復活的，就像天上的太陽，每天自尼羅河東岸升起，再從西岸落下，如此循環反覆，因此在河的東岸建起壯麗的神廟和充滿活力的居民區，而將河的西岸留給法老、王后和貴族安置後事，兩個世界隔河相望，形成一個完整的圓圈。

埃及現存的96座金字塔、已經發掘出64座陵墓的帝王谷、哈其素女王神廟，全都建在尼羅河的西岸。

「法老」原意是「高大的房子」，指王宮或者王宮裡的主人，如同我們稱「陛下」。

埃及人認為法老和神靈一樣可以永遠威懾他人。

為了順利實現復活的願望，所有法老在世時即著手為自己修建陵墓，以便進入「永久的居住之所」，在這裡他們不受打擾，等待靈魂的再次降臨。

陵墓的形制與時俱進。

第一、二王朝時（公元前3100-2649），法老的墳墓叫「馬斯塔巴」，是一個巨大的長方形墳堆，用泥磚砌成。

第三王朝（公元前2649-2575）主要是「梯形金字塔」，在「馬斯塔巴」的基礎上層層疊疊加砌石磚，愈到頂端愈小，形成階梯狀，成為金字塔的雛形，屬於起步階段。

進入第四王朝（公元前2575-2465）後，出現了「折角金字塔」，因為技術原因，邊角沒有做成直線，近頂部的地方形成了一個折角。

這是金字塔的過渡階段。

斯涅弗魯法老對摺角金字塔不滿意，命令建築師重建。

他們這次吸取教訓，直接以43度角起建，終於造出無可挑剔的標準金字塔，這就是我們在開羅吉薩看見的三座大金字塔。

古埃及人經過世世代代傾盡國力完成的神奇建築，是金字塔的巔峰之作。

因為絕大多數金字塔都建成於第三到第六王朝，所以後人習慣稱這一時期為「金字塔時代」。

中王國（公元前2040-1640）末期和隨後的第二中間期（公元前1640-1532），由於王權式微，膽大妄為者闖入金字塔，大肆盜寶並把法老的木乃伊扔出墓室。

新王國第十八王朝的法老圖特摩斯一世（公元前1504-1492在位）為了免遭盜墓者的侵害，便將自己的陵墓選在尼羅河西岸的底比斯山麓隱蔽的斷崖下，在石灰岩石壁上鑿出一條長長的穴道作為墓穴，然後將木乃伊藏於其中。

後來者追隨他而至，此後的五百年，不斷有法老在這個山谷里，沿用這種方式建造自己的岩穴陵墓。

今天這裡已經成為一個重要的旅遊景點，名曰帝王谷。

帝王谷分東谷和西谷兩部分，絕大多數陵墓都在東谷。

在我們的行程中，帝王谷是自費項目，資費50刀，可以參觀三個墓。

導遊統一為我們選擇的是拉美西斯四世和六世、美耐普塔（Merenptah）這三個。

拉美西斯四世（公元前1151-1145在位）墓穴是這三個當中最小的，但我感覺是保存最完好的，墓道兩側及墓頂上的壁畫、文字基本清晰完整，彩色顏料都沒有褪盡。

遺憾的是，墓穴內嚴禁拍照，導遊也不能隨行入內講解。

據說埃及的導遊各有三分責任田，不能擅自越界不能自說自話。

面對那些奇奇怪怪的象形文字圖案，我們就是大字不識一個的文盲，什麼也看不懂，腦子裡堆滿了問號。

隊伍中有人於心不甘，偷偷拿出手機拍照，立馬抓個現形，罰去10美元不算，還要陪著小心求饒才會被放過。

如果可以自由選擇，我最期待的是圖坦卡蒙（公元前1341-1323）的墓穴，他因為「法老的詛咒」和精美絕倫的黃金面具而聞名於世。

其墓穴在1922年被英國考古學家霍華德打開之前，從未被盜過，所以藏品豐富之程度駭人聽聞，共有1700多件。

埃及國家博物館二樓都是他的寶物，在二樓一角還專辟一室，安放其中的曠世珍品，包括金面具、人形金棺以及大量的黃金飾品。

進館之前，遊客如果願意花費50埃鎊購買攝影券，館內其他地方是可以拍照的，但這個「珍品屋」和木乃伊館除外。

圖坦卡蒙的黃金御座，也是世人津津樂道的絕妙之作。

扶手為蛇首鷹身的雕像，分別代表上下埃及的王權；靠背上是一幅溫馨和美的家庭生活照，國王與王后四目含情相望。

特別需要提一下的是，椅子前的踏腳板，上面刻著成排的俘虜與弓。

法老痛擊敵人的情景不僅是法老藝術永恆的主題，同時也是王權的象徵，意思是法老踏在敵人的背上就像腳踏凳子。

本文摘選自：微信公眾號「遊歷」