懷念老佛爺卡爾拉格斐Karl Lagerfeld - CHANEL設計師

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他每年要為三個風格上截然不同的時裝品牌——Chanel、Fendi和他的同名品牌——設計十幾個系列,並且是唯一一個每季度在巴黎展出兩個高級訂製系列的設計師。

Skiptomaincontent這位生於德國的設計師一直以來因其毋庸置疑的才華和聰慧著稱,他不僅為業界最具標誌性的品牌帶來革命,還改變了時尚本身的方向。

他的成就拓展了時尚的影響力,深入名人文化到高雅藝術的各個方面,他為這個曾經高高在上的行業注入了勇氣、年輕和不羈。

老佛爺KarlLagerfeld逝世!CHANEL官方證實VirginieViard繼承設計總監之位2019秋冬巴黎時裝週直擊!卡爾拉格斐KarlLagerfeld最後獻給香奈兒Chanel的冬季樂園Keystone-FranceLagerfeld的工作勢不可擋,令人眼花繚亂,即使在晚年,他的工作量也是十分巨大。

他每年要為三個風格上截然不同的時裝品牌——Chanel、Fendi和他的同名品牌——設計十幾個系列,並且是唯一一個每季度在巴黎展出兩個高級訂製系列的設計師。

PenskeMedia/REX/Shutterstock熱門推薦LifestyleVOGUE一週星座運勢幸福排行榜〈08/07-08/13〉ByCELINE蒔琳EntertainmentBLACKPINK8月新專輯將和OneRepublic主唱RyanTedder合作!對方透露「我家牆上貼了很多她們的海報」ByKatherineHoEntertainment超模凱特摩絲首次親揭爆紅CalvinKlein經典照幕後黑歷史:「其實我當時很害怕」ByYiChang他經常拍攝和執導這些品牌的廣告宣傳片,也為包括《Vogue》在內的許多重要時尚雜誌拍攝大片。

他是一位充滿熱情的合作者,在2004年,與H&M一起開啟了快時尚/設計師合作的現象,他的設計天賦還投入到從Steiff熊到施坦威鋼琴等等跨界合作之中。

他甚至在巴黎還擁有一家書店。

當然,Lagerfeld也是Choupette的守護者,這隻白色的伯曼貓在Instagram上擁有超過10萬的粉絲。

FacebookcontentThiscontentcanalsobeviewedonthesiteitoriginatesfrom.他十分善於捕捉當下的情緒,也是一個狂熱的閱讀愛好者和觀察者,將他所看到、聽到的所有東西都提煉成有力的時尚形象。

(他的圖書館擁有眾多攝影和藝術書籍,估計總計超過三十萬冊。

)「我很容易感到無聊。

RobinPlatzer一生不斷重複同一個主題對我而言就是一場噩夢」,他在1985年對《衛報》這樣說道。

因此,他孜孜以求、堅持不懈地追求先人一步,就要求他在平時絕情地從工作中剝離出來。

他經常擺脫此前曾啟發他的藝術、物件和思想。

「設計師必須把自己看成是一個有電視天線的建築,你捕捉正在發生的所有事情的圖像,把它錄下來,然後忘記它,」他在1984年接受美國版《Vogue》採訪時宣稱。

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這些女性可能並不總是留在他的心中,而且外表上很少有共同之處,但每一個人都有一種明顯的性格和獨特的美。

他說,她們對他的創作過程至關重要。

「如果沒有繆斯,這個過程將是非常抽象的,沒有生命」,他在2014年對媒體表示道:「她們給予物品情緒和成型」。

AdamPretty儘管圍繞他的文化旋風不斷發生巨變,但Lagerfeld本人卻始終如一。

僵硬的白領、皮手套、太陽鏡和馬尾辮,使得他變成了一個超越其所代表的時裝屋的人物形象。

Lagerfeld在1933年出生於漢堡的一個富裕家庭,14歲時搬到了巴黎,在那裡他完成了在蒙田學校的學習,並在那裡學會了素描。

他很早就取得了成功,贏得了1954年國際羊毛大賽的大衣獎。

(同年,19歲的YvesSaintLaurent贏得了雞尾酒禮服類別的獎項,兩人成了朋友。

)他隨即被聘用為初級助理,然後在高級時裝屋Balmain擔任學徒。

此後,他在1958年前往JeanPatou擔任設計師。

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他成為一名自由成衣設計師的決定被業界認為大膽,甚至是魯莽的。

當時他的朋友、設計師FernandoSanchez表示,Lagerfeld明白時尚正在發生變化:「他完全掌握了這個時代」,他在AliciaDrake為Lagerfeld和SaintLaurent的傳記《美麗的秋天》(TheBeautifulFall)中說道:「他知道自己只想做自己的事情,而不是在一些老式的時裝屋里工作。

」1964年,Lagerfeld開始與Chloé合作。

Chloé的創始人GabyAghion鼓勵他擺脫正式的高級定制的教育背景,採取更自由的方式進行設計。

到20世紀70年代初,Chloé已經從一個僅在巴黎出門的品牌發展成為具有國際知名度的時裝品牌。

VittorianoRastelli1965年,Lagerfeld將羅馬時裝屋Fendi加入了他的客戶名單。

他與Fendi姐妹緊密合作,讓這個專注於設計奢華皮草的意大利品牌在全球聲名鵲起。

儘管他自稱時間短暫,但他在Fendi任職六十年的任期是任何其他設計師都無法比擬的。

這麼說吧,在人類登上月球之前,他就開始為Fendi進行設計了。

然而,他在這間時裝屋的工作並非沒有爭議。

在1993年的一場時裝秀中,他讓色情明星MoanaPozzi和脫衣舞孃穿起了帶花邊的泳裝,導致AnnaWintour直接離開了秀場,而其在系列中大量使用皮草也引來動物保護組織PETA和其他方面的大量批評。

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但是Lagerfeld看上去總是在別人的名字的品牌下進行設計——最著名的就是CocoChanel。

1982年,Chanel公司的董事長AlainWertheimer請Lagerfeld來為這間時裝屋擔綱設計。

這個消息引來了不少爭議——當時,人們懷疑這位德國「造型師」(而不是一個高級女裝設計師)是否能夠勝任這個國寶級品牌的工作。

在其的職業生涯大部分時間,他都在大聲批評高級時裝,堅持認為這是20世紀50年代的遺物,「根本不現代」。

但是從1983年1月,他在第一個Chanel高級訂製系列中,他就讓批評者閉上了嘴。

《紐約時報》這樣描述這場高訂處女秀:「在不打亂Chanel精神的前提下,他設法使服裝變得更有活力。

」StephaneCardinale-Corbis熱門推薦LifestyleVOGUE一週星座運勢幸福排行榜〈08/07-08/13〉ByCELINE蒔琳EntertainmentBLACKPINK8月新專輯將和OneRepublic主唱RyanTedder合作!對方透露「我家牆上貼了很多她們的海報」ByKatherineHoEntertainment超模凱特摩絲首次親揭爆紅CalvinKlein經典照幕後黑歷史:「其實我當時很害怕」ByYiChang他的天才在於他對Chanel作品精妙的操控。

Lagerfeld讓粗花呢、珍珠、鍍金鈕扣、雙色鞋以及「雙C」變成了拜物教一般的單品。

他縮小了夾克衫,縮短了裙子,讓配件變得更加引人注目。

在這個過程中,他幫助品牌建立了一個數十億英鎊的奢侈品帝國,並為TomFord、NicolasGhesquière和MarcJacobs等設計師在重振品牌的過程中,描繪了一組藍圖。

「傳統是一種你必須小心處理的東西,因為它可以殺死你。

尊重從來沒有什麼創造性。

從某種意義上來說,我做的就是更新香奈兒......這是一種行之有效的風格。

」他在1984年告訴美國版《Vogue》。

他與高級時裝的製作者、那些精心賦予衣服活力的技藝精湛的工匠之間的緊密關係,也讓他有別於其他設計師。

2003年,他創立了Chanel的高級手工坊系列Métiersd'Art,這個一年一度的時裝秀,旨在強調Desrues和Lesage等法國傳奇工坊的精湛工藝。

PascalLeSegretainLagerfeld在Chanel時裝秀完美地展現了其「時尚不可能存在於泡沫之中」的信念。

他在大都會藝術博物館2005年的展覽目錄中寫道:「時尚也是試圖讓現實中的某些看不見的東西被看見」。

每一場Chanel的時裝秀都透露出對形象和宣傳力量的深刻理解。

其秀場佈景已經成為了傳奇,他讓模特們帶著品牌標誌的曲棍球和衝浪板走上伸展台,又在Chanel超級市場推著購物手推車。

1979年,他的朋友兼法國版《Vogue》前主編JoanJulietBuck寫道:「Lagerfeld的優勢在於,他善於營造時尚的氛圍。

」繼續閱讀永遠精心打造!Chanel歷年最驚豔炸裂的服裝秀地點回顧ByKasiaHastings、TravisHung和YvonneTsai他想反映文化發展的願望也曾遭遇被挑釁的時刻。

在1991年秋冬季,他推出了一個說唱和嘻哈主題的發布會,被認為是這間法國時裝屋的災難。

「說唱歌手說的是事實,這就是現在需要的。

」他在一次電影放映後的採訪中聳聳肩說道。

而2015年春夏系列中,模特們在Runway上拿著標有「歷史就是她的故事」(HistoryisHerStory')等女性主義口號的標語,遭到了「利用政治宣傳來賣衣服」的批評。

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在2001年,他減掉了92磅,折合近42公斤,他表示瘦得終於能穿下DiorHomme的西裝了。

他所撰寫的《KarlLagerfled減肥食譜》(TheKarlLagerfeldDiet)成為國際暢銷書。

2004年,H&M與Lagerfeld展開了首次設計師合作。

這個前所未有的概念消除了高低時尚之間的界限。

它的成功使得設計師的合作成為其此後項目的一部分,其後,該品牌又與CommedesGarçons、Lanvin和MaisonMargiela等進行了合作。

PascalLeSegretainAnnaWintour說,Lagerfeld的名氣是不可避免的。

她在2007年對《紐約客》(TheNewYorker)說道:「當時,媒體關注的比時尚要多得多。

因為Karl是一個非常迷人、不同尋常的角色,同時也是一個如此成功,當然也非常有才華的人物——因此他們交織成為了兩條平行線。

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1979年,他對《紐約時報》(TheNewYorkTimes)表示:「我不是那些覺得自己已經樹立了自己的形象,並想一直重複的人。

」也許,Lagerfeld的遺產不在於他留下的具體設計,而更多得是關於他領導時尚的方向,以及他所擁有的無盡的好奇心。

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