香奈兒「老佛爺」去世：他塑造了現代奢侈時尚產業

「老佛爺」六十載：再見，卡爾 ... 20和21世紀創作成就最為卓著、在職業生涯中塑造了現代奢侈時尚產業原型的設計師卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)去世，享年85 ... 國際中國商業與經濟鏡頭科技科學健康教育文化風尚旅遊房地產觀點與評論訃告中文中中英雙語雙語英文英VANESSAFRIEDMAN2019年2月20日「老佛爺」六十載：再見，卡爾香奈兒和芬迪的長期創意總監卡爾·拉格斐19日於巴黎去世，使時尚界失去了一位傳奇人物。

從上世紀中期到今天，作為時尚先鋒的卡爾已活躍了60餘年，以下是一些經典時刻。

JensKalaene/DPA,viaAgenceFrance-Presse—GettyImages20和21世紀創作成就最為卓著、在職業生涯中塑造了現代奢侈時尚產業原型的設計師卡爾·拉格斐(KarlLagerfeld)去世，享年85歲。

香奈兒(Chanel)於週二宣布了他的死訊。

「他比我認識的任何人都更能代表時尚的靈魂：永不止步，目光向前，如饑似渴地關注著我們不斷變化的文化，」《Vogue》雜誌美國版主編安娜·溫圖爾(AnnaWintour)在2015年英國時尚大獎(BritishfashionAwards)頒獎禮上這樣評價拉格斐。

拉格斐從1983年起擔任香奈兒的創意總監，從1965年起擔任芬迪(Fendi)的創意總監，還創立了自己的品牌，他一直是時尚多語者的代名詞，可以同時用多個不同品牌的語彙表達（更不用說對語言本身了：他能閱讀英語、法語、德語和義大利語）。

廣告他的同齡人大都已經退休，在遊艇上或鄉間別墅裡打發時間，他卻在耄耋之年依舊平均每年設計從高級定製時裝到高街產品的14個新系列，這還不包括合作和特別項目。

他對「高端時尚和高端坎普」的結合已經成為個人標誌，吸引了蕾哈娜(Rihanna)、摩納哥卡羅琳公主(PrincessCarolineofMonaco)、國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯蒂娜·拉加德(ChristineLagarde)和朱麗安·摩爾(JulianneMoore)等人。

「當你工作的時候，想法自然會出現，」83歲時，他在一場芬迪發布會的後台說。

因此，拉格斐從未停止創作。

他同時還是攝影師，作品曾在巴黎美術館(PinacothequedeParis)展出；他也是出版人，在Steidl出版社創辦了Edition7L品牌；2002年，他寫了一本很受歡迎的飲食書《卡爾·拉格斐節食法》(TheKarlLagerfeldDiet)，講述了他是如何減掉92磅的。

卡爾·拉格斐，攝於2017年。

當大多數同齡人都已退休去遊艇或鄉村莊園享樂時，80多歲的他平均每年設計14個新系列。

PatrickKovarik/AgenceFrance-Presse—GettyImages然而，他最大的職業使命是自身神話的編纂者。

墨鏡、撲粉的馬尾辮、黑色牛仔褲、露指手套、硬挺的衣領、克羅心(ChromeHearts)珠寶和強迫症般不停喝著健怡可樂，這就是他自己也認同的「漫畫形象」，他享有極高的國際聲譽——同時也備受爭議——以至於2014年，他與美國玩具製造商美泰公司(Mattel)合作推出售價200美元的「卡爾芭比娃娃」，不到一個小時就銷售一空。

對他的描述五花八門，有「天才」、「皇帝」，也有「被高估的」。

他對時尚的貢獻並不是像克里斯托瓦爾·巴倫西亞加(CristobalBalenciaga)、克里斯汀·迪奧(ChristianDior)和可可·香奈兒(CocoChanel)這些設計師那樣，創造出一個新的形象。

他創造的是一種新的設計師：變形者。

廣告具體來說，就是作為一股創造力量，來到一個歷史悠久的品牌的最高層，通過識別品牌的服裝符號來對其進行改造，然後為之注入適當的不敬和少量流行文化，令品牌融入當下。

他並沒有確切地這麼說。

他說的是：「香奈兒是一個體制，你必須像對待妓女一樣對待體制——然後你從她那裡得到一些東西。

」如今這種方法在業內幾乎已屬日常，但在拉格斐被香奈兒聘用之前，這個品牌正逐漸變得無足輕重，被一大堆香水和化妝品架空，他的這種想法是嶄新的、令人吃驚的。

他敢於採取行動，並在數十年的時間裡取得了不同程度的成功，這不僅改善了香奈兒的財務狀況（現在它的年收入據稱超過40億美元)，也改變了他自己的形象。

這也為後來的設計師們開闢了一條新道路，從湯姆·福特（TomFord，他同樣改造了古馳）到約翰·加利亞諾（JohnGalliano，迪奧）、裡卡多·蒂西（RiccardoTisci，紀梵希）和托馬斯·邁爾（TomasMaier，寶緹嘉）。

2015年於柏林，卡爾與他的伯曼貓舒佩特(Choupette)的畫像。

JensKalaene/DPA,viaAgenceFrance-Presse—GettyImages那些想貶低拉格斐的人把他稱為「造型師」：一個通過重新利用已有的東西來創造穿搭造型的設計師，並沒有創造任何新東西。

但拉格斐拒絕將時尚視為藝術，拒絕將設計師視為痛苦的天才。

他的目標更加機會主義。

他曾經說過：「我想成為由一個人構成的跨國時尚現象。

」廣告事實上，能與他的時裝作品媲美的，只有他頻頻吐露的那些大師級的格言——2013年，他的名言集結出版為《卡爾眼中的世界》(TheWorldAccordingtoKarl)一書。

其中一些傑作：「運動褲是失敗的標誌」和「我非常腳踏實地，只不過不是地球的地。

」他的說法是否正確並不重要（無論如何，它們在概念上是正確的，或者在說的時候是正確的）。

對拉格斐來說，真相可能是一個可以替代的概念，他喜歡對自己的過去進行創造加工。

比如，他的出生年份就存在爭議：是香奈兒認為的1938年，還是作家艾麗西亞·德雷克(AliciaDrake)在一本書中斷言的1933年？抑或是他在2013年接受《巴黎競賽畫報》(ParisMatch)雜誌採訪時所說的1935年？（《漢堡宗譜學會》[HamburgGenealogicalSociety]說，他生於1935年9月10日。

）他的個人喜好是一個不斷變化的龐大組合，包括各種年代、各種人、各種學科。

他最大的恐懼就是無聊。

他的談話（或獨白）一口氣從安妮塔·埃克伯格(AnitaEkberg)在特雷維噴泉邊嬉戲，跳躍到1920年代的富家女子睡覺時蓋白鼬皮被子，再跳到丹麥童話插畫家凱·尼爾森(KayNielsen)。

他自己的死亡是他唯一的盲點，他拒絕承認其存在。

正如他在2008年的紀錄片《拉格斐機密》(LagerfeldConfidential)中所說，「我不想成為別人生活中的真實人物，我想成為一個幻影。

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